Kultur, Essen und Trinken:

Zwischen Davos und dem Engadin, zwischen Chur und dem Misox liegen jeweils nur ein Pass, aber kulturell trennen diese Landschaften Welten. Im deutschsprachigen Norden herrscht bis heute das walserische Element. Grosse Einzelhöfe prägen das Landschaftsbild, die über die Täler verstreut liegen. Wie im alemannischen Wallis, sind alle Häuser aus Holz gebaut und die Holzbalken kunstvoll 'ineinandergestrickt'. Neben den Städten des Nordens, wie Chur, die über eine reiche Geschichte verfügen und die durch den Handel über die Alpenpässe zu Wohlstand gekommen sind, sind v.a. die Dörfer des Südens mit ihren für die Gegend typischen und manchmal geradezu kunstvoll bemalten Häusern, den sogenannten Sgraffitti, Merkmale für südliche Lebensfreude in hochalpiner, rauher Umgebung. Dörfer wie Santa Maria am Umbrailpass im Münstertal oder Guarda im Unterengadin stehen stellvertretend für diesen kulturellen Reichtum: Häuser mit dekorativer Bemalung, mit kunstvollen Wappensteinen und Denksprüchen, zieren die 'eindrucksvollsten und besterhaltenen Dorfbilder der Schweiz'. Kirchen, Klöster und Burgen runden den Reigen der Kulturgüter ab. Bekannt und besichtigenswert sind v.a. das von Kaiser Karl dem Grossen im Jahre 790 gegründete Benediktinerinnenkloster St. Johannes mit seinen einzigartigen, bedeutenden karolingischen Malereien und das Kloster in Disentis im Vorderrheintal. Besonders zu empfehlen seien hier die oftmals etwas abseits gelegenen Kirchlein, die teilweise sehr alte Kunstschätze aus karolingischer und gotischer Zeit beherbergen und neben ihren Kunstwerken dem Besucher Momente der Kontemplation in wilder Umgebung geben können. Mistail, hoch über der Albulaschlucht, Stugl und Celerina seien stellvertretend genannt. Die Region wurde von vielen Literaten, Malern und Musikern bereist und besucht. Auch örtliche Künstler haben ihren Beitrag geleistet, der bekannteste Maler des Landes ist Giovanni Segantini aus Maloja. Mit seinen Naturbildern hat er der Landschaft ein Denkmal gesetzt, sein Museum ist in St. Moritz zu besichtigen. Neben diesen Schätzen der abendländischen Kultur haben sich natürlich eine Vielzahl örtlicher Festivals, Folklorefeste und Bräuche entwickelt und erhalten.

Die Bündner Küche ist, wie alle Küchen des Alpenraumes, eine arme Leute Küche, sehr einfach, mit den Zutaten der Region, aber ehrlich und schmackhaft. Im Rheintal versucht man zunehmend gegen die Unart der 'international' grassierenden Schnitzel-Pommes-Küche anzukochen und wieder die vergessenen Rezepte zu rekultivieren. Der Gast muss daher die Speisekarte genau studieren, will er die regionale Küche in ihrer Ursprünglichkeit geniessen. Man findet Begriffe wie Capuns oder Maluns, rätoromanische Worte, deren Herkunft die meisten Einheimischen (inkl. des Autors) nicht kennen. Man berichtet allerdings, dass in jedem Haushalt eine spezielle Variation der Gerichte zubereitet wird, die von Generation zu Generation vererbt wird. Capuns sind eine schmackhafte Gemüse-Kräuter Füllung, die in Mangoldblättern gekocht und mit einer Käse-Sahnesauce serviert werden. Maluns sind mehlige Kartoffeln, die geraffelt mit Mehl gebacken werden, eine Art Bündner Rösti, und mit Apfelkompott und/oder Käse serviert werden, sehr schmackhaft, aber auch habhaft wie ich erfahren durfte. Berühmt ist Graubünden für sein Trockenfleisch, das den Namen des Landes führt. Luftgetrocknet in der trockenen Bergluft und einmalig würzig-mild im Geschmack ist das Bündnerfleisch, eine, zugegeben nicht ganz billige, Delikatesse. Hier streiten sich die Gourmetgeister noch um die Vorgehensweise des Verzehrs: Man kann es hauchdünn geschnitten quasi auf der Zunge zergehen lassen, oder es in feine Stifte geschnitten zu Brot bzw. pur geniessen, - ein Fest für den Gaumen. Weitere Spezialitäten sind das Birnbrot, ein mit Trester, Nüssen, Gewürzen und Früchten gefülltes Hefeteiggebäck, das besonders gut im Hinterrheintal sein soll, sowie alle Formen von Alpkäse. Eine aus dem benachbarten Italien stammende Spezialität ist die Polenta. Weitere Spezialitäten sind: Bündner Beckibraten, die einheimische Gerstensuppe, Engadiner Nusstorte, Wildspezialitäten wie Bündner Rehpfeffer und eine Vielzahl weiterer Leckereien. Früher gehörte das Veltlin im Süden zu Graubünden, bis Napoleon Europa neu ordnete und den Landstrich zu Italien schlug. Damit gehören nun die vormals schweizerischen Weinbaugebiete zur Lombardei, ein Ärgernis, dem die Bündner dadurch begegnen, dass sie nach wie vor die Hauptabnehmer und -trinker des Veltliner Weines sind. Trockene, spritzige Rot- und Weissweine liefert das Weinbaugebiet südlich der Bernina.

Klima:

So vielfältig der Kanton ist, so uneinheitlich ist das Wetter. Im Sommer herrschen Durchschnittstemperaturen, die von kalten 7°C in der Nacht bis zu hochsommerlichen Graden reichen. Südlich der kontinentalen Wasserscheide, im Misox, Puschlav, Bergell, Engadin und der Calanca herrscht oft ein stabiles, schönes und mildes Wetter.

Der Alpenrhein

Hinterrheintal:

Via Mala:

Hinter der Hauptstadt Chur findet man den Rheinzusammenfluss aus Vorder- und Hinterrhein, die sich zum Alpenrhein vereinigen bei dem Dorf Reichenau. Hier stand in früheren Zeiten ein Zollhaus und eine Relaisstation, wo die Reisenden abkassiert bzw. die Pferde für die Weiterreise gewechselt wurden. Folgt man dem Hinterrhein weiter, der ziemlich genau in südlicher Richtung verläuft, kommt man nach wenigen Kilometern in das Städtchen Thusis, das direkt am Fluss liegt. Von hier aus führt das Albulatal den Reisenden in den Osten nach Tiefencastel, von dort geht es in den Süden über die Pässe Julier und Albula ins Inntal.
Wenige Kilometer oberhalb von Thusis verengt sich das Rheintal zunehmend zu einer finsteren und schmalen Klamm. Die Strecke entlang des Rheins führt weiter auf den San Bernadino. Heute ist die Hauptstrecke autobahnmässig ausgebaut und führt den Lkw-Transit der EU über zahlreiche Tunnels in den Süden, zunehmend unerträglich, seit die Gotthardpassage nach der Tunnelkatastrophe nur noch dosiert passiert werden darf. Es lohnt sich daher in jeden Fall, auf die alte Strasse auszuweichen. Sie führt uns nach wenigen Kurven über kleine Tunnels direkt in die Via-Mala-Schlucht. Diese war über Jahrhunderte eine gefürchtete Engstelle auf dem Weg in den Süden, vor der sogar die römische Baukunst vor ungeheuren Problemen stand. Daher wurde lange Zeit der Lukmanierpass für die Reise und den Güterverkehr in den Süden bevorzugt. Noch heute kann man die grossen Schwierigkeiten, mit denen die Menschen früher zu kämpfen hatten nachvollziehen: Es wird auch am hellen Tage richtig dunkel in der Klamm. Viele Meter unter uns schäumt der Hinterrhein in einem schmalen Bett. Betrachtet man sich die Strasse, kann man es kaum glauben, dass hier schon 394 n. Chr. ein römisches Heer durchgezogen sein soll, aber so war es, unter dem Feldherrn Stilicho wurden hier Ochsenkarren und Ausrüstung über den Pass geschafft. Via Mala heisst übersetzt der 'Böse Weg'. Um sich einen Eindruck zu verschaffen muss man den steilen Steig in die Schlucht hinunter gehen (Eintritt sFr. 3.-). Beklemmend hallt es von den engen Wänden zurück. Ein beliebter Sport ist das Canyoning, dem auch hier ausgiebig gefrönt wird, na hoffentlich versaufts keiner dieses menschlichen Treibgutes, wie leider häufiger geschehen in der jüngeren Vergangenheit. Weiter führt der Weg aus der Schlucht hinaus auf ein Hochplateau und entweder via Bernadino ins Misox und Tessin, oder via Splügen in die Lombardei an den Lago di Como.

Vorderrheintal (Rein Anterieur):

Surselva heisst das Tal im Rätoromanischen - über dem Wald - und vereinigt den grössten Bergsturz der Alpen sowie den niedrigsten Nord-Süd-Pass, den Lucus Magnus oder Lukmanier. Verlängert man das Tal in einer geraden, so reicht der Taleinschnitt bis zum Rhôneknie bei Martigny, eine einmalige geographische Formation in den Alpen, nur unterbrochen vom Gotthardmassiv. Schon die Römer sahen in dieser Linie die Kulturgrenze zwischen romanischer und germanischer Kultur. Südlich von Chur folgen wir ab Reichenau dem Vorderrhein. Nicht auf der Hauptstrasse Richtung Flims und Ilanz geht unser Weg, sondern wir fahren nach Bonaduz. Hier geht es nun weiter über Versam, Valendas und Castrisch nach Ilanz. Nach wenigen Kilometern durch ein kleines Wäldchen auf einer schmalen Strasse und einem sanften Anstieg, stehen wir plötzlich an den Abgründen des Schweizer Grand Canyons. Hier fand ein riesiger Felssturz statt, der das Tal abschnürte und die Reisenden durch die Via Mala in den Süden zwang. 15 Milliarden Kubikmeter Fels waren zum Ende der letzten Eiszeit abgerutscht. Aufgrund dieses unüberwindlichen Hindernisses führte der Lukmanierpass ein Schattendasein und ist bis heute ruhig und beschaulich geblieben. Tief hat unter uns der Vorderrhein sein Bett in das Gestein gegraben. Das Strässchen führt direkt am Abgrund entlang durch Naturtunnels, in den Felsen gehauen. Im Tal, direkt am Fluss, verläuft die Strecke der Rhätischen Bahn, auf der der Glacier-Express von St. Moritz nach Zermatt fährt, als Kuriosität hat man in der Schlucht einen Bahnhof gebaut. Wer die unmittelbare Schluchterfahrung sucht, sollte daher mit der Bahn von Reichenau nach Ilanz und zurück fahren. Auf unserem Strässchen verlangt eine Brücke in schwindelnder Höhe mit Holzboden nun Schrittempo, dann geht es durch Bergwald steil und kurvig hinauf, bevor man das Hochtal bei Versam erreicht. Am gegenüberliegenden Talabschluss sieht man die steilen Felsen, die sich oberhalb von Flims erheben. Die grandiose Landschaft und der Ausblick lässt das Fahren zum Vergnügen werden. Noch scheinen wenige Zeitgenossen diese Attraktion zu kennen, meistens ist es sehr leer auf der Strecke. Bei Ilanz treffen wir die Hauptstrasse wieder, die das Tal aufwärts noch etwa 60Km bis Disentis führt. Das Städtchen nennt sich stolz 'erste Stadt am Rhein', beherbergt neben einer schönen Altstadt mit winkligen Gässchen ein Museum aus der Säumerzeit, ein erhaltenes Tor aus dem 16.Jh. und eine fünfhundertjährige Dorfkirche mit Malereien aus dem 14.Jh.. Die Stadt war Tagsatzungssgsort des Grauen Bundes, der übrigens im benachbarten Trun unter dem Tödi gegründet wurde. In Trun gab es sehr früh das erste Bundesgericht. Im Rheintal geht es weiter rheinaufwärts auf breit ausgebauter Strasse und eigentlich recht langweiliger Strecke, einige langgezogene Kurven sind allerdings eingebaut. Vor Disentis steigt die Strasse dann merklich an und wird schmäler. In Disentis auf bereits 1143m angekommen, kann man das Wahrzeichen des Vorderrheintales, eine grosse barocke Klosteranlage aus dem Jahre 750 n. Chr, besichtigen. Hier wurde ein reichsunmittelbarer Klosterstaat gegründet, der 1048 das ganze Oberland und Teile Oberitaliens umfasste. Kaiser Otto I., Barbarossa u.a. nahmen Quartier in der Anlage bei ihren Alpenübergängen. In der Kirche befindet sich ein spätgotischer Altar, im Klostermuseum findet man eine kulturhistorische Ausstellung mit Kunstwerken , die bis ins 12. Jh. zurück datieren. Das kleine Örtchen ist auch Scheideweg, einmal kann man nun in den Süden via Lukmanierpass und Biasca ins Tessin fahren, zum anderen führt der Oberalppass nach Andermatt ins Urserental in den Kanton Uri. Die Strecke ist besonders beliebt bei Bikern, da sich hier die innerschweizer Runde mit Furka/Grimsel/Susten/Gotthard fahren lässt. An schönen Tagen herrscht daher, wie auch an den vorher genannten Pässen, ein gehöriger Trubel. Wer's nicht mag, meidet diese Pässe eben an schönen Wochenenden. Der Lukmanier ist allerdings sehr ruhig und daher immer ein empfehlenswertes Streckchen auf dem Weg in den Süden. Hinter Disentis liegt die Medelserschlucht (Höllenschlucht), die man auf der Lukmanierstrasse durchfährt, lohnenswert, man hat von der gut ausgebauten Strasse recht interessante Einblicke in die Schlucht.

Das Valsertal:

Von Ilanz aus geht ein Strässchen ins Valsertal. Der Ausflug nach Vals kann unbedingt empfohlen werden, die Strecke ist gut hin und zurück in kurzer Zeit zu fahren, wenn man wenig davon hat, ansonsten sollte man sich der hochgebirgigen Landschaft und dem malerischen Ort mit Musse nähern. Schönheit und Abgeschiedenheit erwarten den Besucher. Es sind ca. 25Km bis Vals, das man über den Rieiner und Pitascher Tobel am Glogn-Bach entlang und über St. Martin erreicht. Vorher fährt man durch die imposante Bucarischuna-Schlucht. In Vals wartet ein Thermalbad in einem ausgehöhlten Felsen auf müde Bikerknochen. Im Bauernmuseum kann man die alte Walserkultur kennen lernen, die Kultur jenes Menschenschlages, der überall in den Alpen die hochgelegenen Regionen urbar gemacht hat. Ein Ausflug auf die befahrbare Alp Guralätsch mit einem unglaublichen Rundblick rundet den Besuch ab.

Das Landwassertal:

Folgt man der Albula von Thusis aus flussaufwärts gelangt man über eine gut ausgebaute Strasse, die teilweise an der tief unten liegenden Albula entlangführt, nach Tiefencastel, einem kleinen Städtchen, das am Zusammenfluss von Julia und Albula liegt, überragt von der barocken St. Stephanskirche. Hier zweigt der Julierpass in das Inntal ab. Er ist oft von Kolonnenverkehr besiedelt und sollte daher gemieden werden. Etwas ausserhalb westlich von Tiefencastel liegt die Kirche von Mistail, ein karolingischer Bau aus dem 800 Jh. mit sehenswerten Fresken. Weiter Albula aufwärts trennen sich die Wege, nach Süden führt der äusserst attraktive Albulapass, der dem Fluss folgt. Neben der direkt an der Albulaschlucht liegenden Strasse, ist auch die Strecke der Rhätischen Bahn bis Preda eine technische Meisterleistung, der berühmte Landwasserviadukt liegt etwas unterhalb des Örtchens Filisur und sollte in jedem Fall besichtigt werden. Wir folgen nun dem Fluss in östlicher Richtung, er heisst ab hier Landwasser. Beeindruckend sind die Blicke, die man abseits der Strasse auf den tief in einer Schlucht verlaufenden Fluss werfen kann. Über den sog. Bärentritt geht es dann über sanfte Wiesen, umsäumt von hohen Bergen flussaufwärts bis Davos, dem mondänen Ski- und Kurort. Die Strasse ist über die gesamte Strecke leicht kurvig und gut ausgebaut. In den Süden verläuft ab Davos die Flüelapasstrasse bis Susch im Unterengadin, nach Nordwesten erreicht man via Klosters Landquart und das Rheintal.

Chur:

Über 5000 Jahre reicht die Siedlungsgeschichte der bündnerischen Kantonshauptstadt zurück. Damit ist Chur die älteste Siedlung der Schweiz. Von der Autobahn her ist das Städtchen mit seinen gerade mal 34.000 Einwohnern unscheinbar, ja sogar recht hässlich, blickt man auf die Industrieansiedlungen. Das ändert sich jedoch schlagartig beim Betreten der Altstadt, die zur Fussgängerzone gemacht worden ist. Einen schönen Blick über die gesamte Stadt hat man vom Pavillon an der Strasse nach Arosa.
Wer die Altstadt betritt, erfährt unmittelbar gediegenen Bürgerreichtum: Gepflegte und geschmückte Fassaden grüssen von grossen Häusern, um den 1. August herum geht man zusätzlich noch unter einem Fahnenmeer spazieren. Beginnen wir unseren Stadtrundgang am Obertor: Von hier führt die obere Gasse zur St. Martinskirche aus dem 15. Jh. Augusto Giacometti hat hier wunderschöne Glasmalereien gefertigt, die einmalig leuchten. Hinter der Kirche erhebt sich der Domhügel auf der die bischöfliche Festung steht. Hier lohnt ein Besuch des rhätischen Museums, das eine Vielzahl an Exponaten zu Kultur, Geschichte und Brauchtum Graubündens beherbergt. Im Hofkeller befindet sich eine Trinkstube aus dem Jahre 1522. Die mächtige Kathedrale St. Mariae Himmelfahrt aus dem 12. Jh. enthält einen geschnitzten Hochaltar von 1492. Oberhalb liegt die ehemalige Klosterkirche mit einer karolingischen Krypta aus dem 8. Jh. Der Kirchenschatz kann im Dommuseum besichtigt werden. Das barocke Bischöfliche Schloss steht wenige Schritte abseits.
In der Reichsgasse liegt das Rathaus aus dem 15. Jh. mit sehenswerten Innenräumen, z.B. der getäfelten Bürgerratsstube. Das Vazeroldenkmal am Grauen Haus soll an die Vereinigung der drei rhätischen Bünde erinnern. Weitere Highlights sind der Besuch im Weinbaumuseum oder im Naturmuseum.
Ansonsten lässt man sich's einfach in einer der zahlreichen Kneipen und Cafés des Städtchens gutgehen. Beliebter Treffpunkt ist der Arcas, ein schmaler, langer Dreiecksplatz nahe der Plessur, hier finden Strassentheater und Feste statt. Gut essen lässt sich's bei regionalen Spezialitäten im Restaurant Hotel Stern in der Reichsgasse.
Für Eisenbahnenthusiasten sei noch angemerkt: In Chur ist Station für den aus Zermatt kommenden und nach St. Moritz fahrenden Glacier-Express und ein weiterer berühmter Zug, der Bernina-Express der rhätischen Bahn, nimmt am Bahnhof seinen Ausgang via Albula und Pontresina ins Puschlav und weiter bis Tirano im Veltlin. Zudem findet sich in Chur die Verbindung zwischen dem Normalspurnetz der SBB und dem Schmalspurnetz der Ferrovia retica. Übrigens fährt der deutsche ICE bis Chur.

Das Engadin:

Das Engadin (Engiadina) ist eine traumhafte alpine Landschaft, die einen unbedingten Besuch wert ist. Geformt durch den Inn, der im Oberengadin entspringt und das Hochtal auf schweizer Seite bis zur österreichischen Grenze vor Landeck durchfliesst, umgeben von den östlichsten Viertausendern der Alpen mit ihren Firngipfeln, hat sich hier die urige Kultur des Rätoromanischen entwickelt und erhalten. Das Tal geht von dem breiten Hochplateau der Seenplatte aus und wird im Verlauf zusehends enger und schluchtiger. Während die Strecke entlang des Inn im Oberengadin sehr gut ausgebaut und daher etwas eintönig ist, verändert sie ihren Charakter im Unterengadin, wird kurvig und passiert schmucke Dörfer. Überhaupt die Dörfer. Sie sind allein schon Grund genug, sich auf die Reise dorthin zu machen. Der typische, aufwändige Fassadenschmuck, die Sgraffitti, sind allerorten zu finden. Man hat sich eine unglaubliche Mühe gemacht über Jahrhunderte das Dorfbild zu schmücken. Und das in einer rauhen hochalpinen Region, wo man so viel Lebensfreude nicht unbedingt erwarten würde. Grosse Namen verbinden sich mit dem Engadin, denke man an die vielen Künstler und Literaten, die hier temporär zu Hause waren oder ihren Urlaub verbrachten. Orte wie St. Moritz, Pontresina, die Oberengadiner Seenplatte, Sils Maria oder das Münstertal sind wohl jedem ein Begriff. Allerdings herrscht dort teilweise ein mondänes und protziges Gehabe vor, die Preise sind entsprechend, ich kann dem wenig abgewinnen, gesehen haben sollte man es trotzdem einmal.
Es führen mehrere Wege ins Engadin: Der beliebteste ist der übers Rheintal via Chur / Julierpass. Wir beginnen unsere Reise im Unterengadin.

Unterengadin:

Das Unterengadin öffnet seine Pforten im Inntal süd-westlich von Landeck. War man bis Pfunds in Österreich noch in einem langen Strom von Italienreisenden gefahren, ändert sich das schlagartig nach dem Abzweig Richtung St. Moritz / Schweiz. Plötzlich herrscht auf der gut ausgebauten, gleichwohl kurvigen Strasse eine ungewohnte Leere. Vor dem schweizer Zoll kann man noch kurz rechts nach Samnaun, dem zollfreien Ort abbiegen. Ein sehr kurviges, schmales und direkt am Abgrund geführtes Strässchen bringt uns in das von Duty-free-Shops wimmelndes Dorf. Da sich eine breit ausgebaute Strasse auf österreichischer Seite ebenfalls hier hoch zieht, steht man unvermittelt wieder im Touristengewimmel. Also tanken, einkaufen und wieder hinunter in die Einsamkeit des Inntales. Das Tor ins Engadin ist der Ort Martina, hier ist die schweizer Grenzstation. Er birgt keine Besonderheiten, also fahren wir weiter. Rechts hinter dem nächsten Dörfchen, Strada, hoch am Südosthang des Muttler (3294m), klebt das Dorf Tschlin. Dicht stehen hier die Häuser im Engadiner Stil, man sieht Drachenflieger, die hier günstige Startbedingungen vorfinden. Weiter talaufwärts treffen wir vor Scuol (Schuls) auf einen Abzweig ebenfalls nach rechts zum Örtchen Sent, ein baumbestandenes, blickreiches Strässchen zieht auf 1430m hinauf. Das durch mehrere Feuersbrünste verwüstete Dorf wartet mit typischen Engadiner Häusern, Barockgiebeln (Senter Giebel) und deutlich italienischem Flair auf. Von hier zogen einst die verarmten Einheimischen als sog. 'Schwalben' in die südliche Ferne, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Wenn sie zurück kamen, brachten sie den Süden mit in Form von Gestaltungslust und Lebensart. V.a. am Abend und bei Festen kommt dieses Flair zum Vorschein. Man kann noch ein kurzes Stück ins Val Sinestra fahren. Hier ist ein skurriles Hotel, alternativ und holländisch bewirtschaftet. Bad Scuol ist der nächste Haltepunkt unserer kleinen Reise: Der Hauptort des Unterengadins und Endstation der rhätischen Bahn besticht durch geschäftiges Treiben, die neueren Ortsteile sind daher auch nicht sehr ansehnlich, man sollte in den alten Ortskern fahren, Scuol sura und Scuol sot. Hier findet man urige Winkel und eine kontrastreiche Ruhe zum geschäftigen Teil des Ortes. Übrigens fliesst hier aus den Dorfbrunnen echtes Mineralwasser zum kostenlosen Verzehr. In Scuol sot steht das Unterengadiner Heimatmuseum mit Exponaten der bäuerlichen Kultur. Zum Inn hinunter führt die Strasse nach Bad Tarasp. Auf einem mächtigen Felskegel thront das Schloss Tarasp, das in Teilen aus dem 12. Jh. stammt und dessen Erhaltung dem Odol-Fabrikanten Ligner aus Dresden zu verdanken ist. Heute gehört das Schloss einer hessischen Stiftung. Den besten Fotoblick hat man von der Strasse Scuol-Ftan aus. Ftan wurde 1720 durch eine Lawine in zwei Teile gerissen. Hier fertigt man heute einen köstlichen Käse. Von Scuol aus empfiehlt sich ebenfalls ein kleiner Ausflug ins Val Scharl, das seinen Namen von Karl dem Grossen, der hier durchzog, haben soll. Man ist hier im Grenzbereich zum Schweizer Nationalpark. Der Blei- und Silberbergbau hat arge Spuren in der Landschaft hinterlassen. Hier oben liegt der höchstgelegene Arvenwald Europas. Die Strasse verläuft weiter hoch über dem Inn, schweizerisch ausgebaut und kurvig. Rechts der Strasse liegt Ardez, es wartet mit den schönsten Häusern des Engadin auf, reich verziert. Man kann von Scuol über Ftan nach Ardez fahren, aussichtsreicher und lohnender als die Hauptstrasse ist dieser Weg in jedem Fall. Den Abschluss der unterengadiner Perlen macht Guarda. Prächtige sgraffitto-verzierte Häuser, blumengefüllte Erker und verwinkelte Gassen. Doch Achtung: Es hat sich herumgesprochen und man muss sich das Dorf mit vielen Mitbesuchern teilen, zumindest bei schönem Wetter und zur Hauptsaison. Susch, ein Dorf, das durch Feuer zerstört wurde und ein wenig herausragendes Ortsbild bietet, stellt einen Scheideweg: Wer ins Landwassertal oder nach Chur weiter fahren will, nimmt den Weg über den Flüela-Pass Richtung Davos. Wir nähern uns innaufwärts einem weiteren Scheideweg, dem Ort Zernez. Hier zweigt die Strasse ins Val Müstair, ins Münstertal und auf den Ofenpass ab. Die Strasse führt am Schloss Wildenberg vorbei und durchquert den Schweizer Nationalpark.
Folgen wir der Hauptstrasse Nr. 27 Richtung St. Moritz treffen wir zwischen den Dörfern Cinouschel und Brail auf die -unmerkliche- Grenze zum Oberengadin. Der Einheimische merkt allerdings sofort an der Sprache den 'Grenzübertritt'. Das Rätoromanische des Unterengadins, das bis hierher gesprochen wird heisst Ladin Vallader, von jetzt ab spricht man Ladin Puter, wohlgemerkt.

Oberengadin:

Ein besonderer landschaftlicher Leckerbissen ist das Oberengadin. Es zieht sich von Brail entlang des Inn an die Oberengadiner Seenplatte bis Maloja. Dort fällt das Hochtal steil ins italienische Bergell hinab, Chiavenna und der Comersee folgen. Aufgrund der Höhe des Hochtales (1800m) und der Seen herrscht hier ein besonderes, mildes Mikroklima, das von Künstlern aus aller Welt geschätzt, zur Regeneration und künstlerischem Schaffen genutzt wurde. Wer etwas Zeit hat, sollte sich die Abendstimmung bei Sils nicht entgehen lassen, wenn die klare alpine Luft und der still daliegende See ein einmaliges Bild abgeben. Nietzsche liebte dieses Licht und war voll des Lobes über das kleine Paradies, das er oft aufsuchte, ein Museum erinnert an ihn. In dieser Landschaft befinden sich neben dem östlichsten Viertausender der Alpen, dem Piz Bernina (4049m) mit seinem weltberühmten Firngrat, dem Biancograt, der bei klarem Wetter seine weisse Pracht in den Himmel streckt, Orte mit grossem Klang und ebenso grosser touristischer Bedeutung. St. Moritz, Pontresina, Silvaplana, Samedan oder Sils Maria seien genannt. Hier logierten und logieren nicht nur Prominente (oder wer sich dafür hält), bis heute zieht das Reizklima des Hochtales Gäste aus aller Welt an, im Sommer wie im Winter herrscht Hochbetrieb und der Anhänger stiller Naturerlebnisse sollte daher ausserhalb der Saison, z.B. im Frühherbst seinen Besuch machen. Der Freund alter Kunst findet in Samedan eine reiche Fülle an Kultur. Es war der Stammsitz der Salier, heute steht dort als Hinterlassenschaft eine rätoromanische Bibliothek. In Celerina lohnt die Pfarrkirche S. Gian einen Besuch. Sie stammt aus dem 11. Jahrhundert. Reiche Schablonenmalereien und Wandgemälde aus dem 15. Jh. sind zu sehen. In St. Moritz laden das Engadiner Museum mit seinen wertvollen Täferzimmern und der 3000 Jahre alten Fassung der Heilquelle sowie das Segantini-Museum zu einem Besuch ein. Die Pässe die die Region von allen Himmelsrichtungen erreichen, sind absolute landschaftliche und z.T. auch streckentechnische Highlights (s. unten).

Der Schweizer Nationalpark:

Im Unterengadin liegt der seit 1914 naturbelassene Nationalpark, der Grösste der Schweiz. Er umfasst 169 Quadratkilometer und kann über wenige Wanderwege begangen werden. Der Hauptort, über den er erreichbar ist, ist Zernez am Abzweig zum Ofenpass und ins Münstertal. Hier steht auch das Informationszentrum mit Filmshows und Vorträgen. Vor 1914 war die Gegend eine Mondlandschaft, Opfer menschlicher Ausbeutung, hier wurden Eisenerz verhüttet, Blei und Silber verarbeitet. Daher findet man auch keine Urwaldriesen, sondern recht junge Botanik vor. Einen kleinen Eindruck bietet die Fahrt vom Ofenpass herunter. Ein interessanter Ausflug führt über den Punt-de-la-Schera-Tunnel ins zollbefreite Gebiet Livigno. Schöne Pässe, wie der Foscagno, der Forcola di Livigno und der Berninapass warten.